Собственно, любую стройку, будь то будочка туалета на даче или огромный жилой комплекс с парковкой для яхт и вертолетными площадками, начинают с того, что делают генеральный план строительства. Разумеется, в первом случает этот план едва ли нарисован на клочке бумажки, на котором с другой стороны записаны все расчеты по количеству пиломатериалов, когда во втором случае это многотомный труд, который неспециалисту лучше даже в руки не брать.
Планирование аудиосистемы не может не предшествовать ее появлению в Вашем автомобиле. Именно этот вопрос я предлагаю рассмотреть поподробнее – что вообще должно быть в системе, какие они бывают, с чего начать и чем продолжить. Предположим самый простой вариант: в машине не установлено ничего по части звука. Совсем. Для простоты возьмем автомобиль ВАЗ 2109 – хотя бы из-за того, что все представляют это чудо отечественного автопрома. Первое, и самое закономерное желание человека, которому недостает музыки в машине - поставить магнитолу. Сам это процесс малоувлекательный (хотя может кому-то нравится), и в тот момент, когда все подключено, наиболее догадливых озаряет, что непонятно, а ЧТО ИМЕННО ДОЛЖНО ИГРАТЬ. Потому что источник звука, установленный при помощи мата и напильника, покоится на своем законом месте в центре приборной панели, а вот динамиков-то и нет. Тут потенциальный авто-меломан сталкивается с необозримо широким рынком автомобильной акустики, на котором представлены все спектры ценовых категорий от суррогата «по десятке за кило», налепленного азиатскими товарищами, до неприлично дорогих систем, выполненных чуть ли не в единственном экземпляре практически отцами-основателями всей отрасли. Как говорится, есть из чего выбрать. В этот прекрасный миг, который застал кого-то в магазине автомобильной акустики или в установочном центра, а кого-то – у себя в гараже, потенциальному обладателю системы стоит задуматься о возвышенном, а именно – что он хочет слушать, с каким качеством и на какие деньги. Ежели желает он слушать радио «маяк» и вложить во все про все 50 рублей, то ему предлагается откинуть данное чтиво, как насаждающее греховные мысли, пойти к ближайшей станции метро и купить переносное радио на батарейках, которое он потом удобно пристроит между сиденьями, подперев рукояткой ручного тормоза. Остальным предлагается выбирать между очень бюджетными, средне-бюджетными, не очень бюджетными и почти не-бюджетными вариантами.
Тариф «Молодежный»
Берем магнитолу, к ней подключаем 2 коаксиальных динамика типоразмером 10 см и устанавливаем в штатные места по краям приборной панели «девятки». Данные штатные места можно визуально отличить наличием некоторого количества круглых дырочек, за которыми будет стыдливо спрятан сам динамик, а акустически – по отвратительному дребезжанию, издаваемому плохо закрепленными решеточками, вызванному вибрациями двигателя и плохим дорожным полотном. Хотя допускаю, что дребезжит вся приборная панель – тоже не от легкой жизни, видимо. Другие варианты – покупаем, опять же, коаксиальные динамики, теперь уже размером побольше, и врезаем их в передние двери, или в предварительно усиленную листом фанеры заднюю полку. Допускаются комбинации двух динамиков спереди (в приборной панели или дверях) и динамиков в задней полке. В данном случае звук системы, быть может, даже оценит аудитория, классифицируемая как «пацаны с микрорайона» - самые благодарные слушатели и почитатели. На этом месте, думаю, необходимо чуть углубиться в терминологию. Для начала, какие бывают динамики. Человеческое ухо воспринимает очень широкий диапазон звуков. Ни один динамик физически не способен воспроизвести весь воспринимаемый диапазон, не смотря на многочисленный попытки опровергнуть это утверждение. Решением данной проблемы служат многополосные акустические системы (АС), т.е. некоторый набор динамиков, воспроизводящих каждый свою часть того диапазона, который воспринимает человеческое ухо. В основном данный тезис реализуется по двум направлениям: компонентные АС и коаксиальные АС. Принципиальная разница в том, что в коаксиальных АС все излучатели как бы нанизаны на одну ось – ось излучения, в то время как компонентные представляют собой просто набор отдельностоящих динамиков, в который входит высокочастотник и динамик НЧ/СЧ – звена (либо отдельно СЧ- и НЧ-динамики). Отсюда название – двух- и трехполосные АС. До кучи вводим понятие «фронт» и «тыл». С этим просто – это наименование целевой зоны озвучивания, то есть какое место машины мы хотим озвучить (сиречь – где установим динамики) установленными там АС, если передний ряд, то фронт, если задний – тыл. Дано разделение необходимо по следующей причине: систему можно ориентировать либо на водителя (как раз ориентация на передний ряд сидений), либо на задних пассажиров (соответственно на задний), еще можно строить обособленные звучания (и видеоряд на мониторах) для каждого ряда или даже для каждого пассажира, но об этом в другой раз.
Усложняем задачу.
На фронт пускаем 2-хкомпонентную АС (пищалка и нч/сч звено). Пищалку располагаем где-нибудь в районе переднего стекла, лучше всего на стойке с ориентацией на стекло, нч/сч-динамик ставим на двери. Боже, оно даже неплохо играет. Но немного не хватает баса, заметили? Вариант самый бюджетный: включить функцию тонокомпенсации на магнитоле. Не буду объяснять, как оно работает, но обычно она называется как-нибудь в духе «bass-boost», «mega-bass», «loud» и тп. По сути это самообман, как если напрячь мышцы перед зеркалом, но при этом понимать, что силы в них не прибавилось. Вариант менее бюджетный – поставить в заднюю полку овальные коаксиалы, которые выдают достаточно неплохой бас, который может даже понравиться тем, кому не особо нужно звуковое давление. Для таких эстетов существуют активные сабвуферы – системы, объединяющие в себе непосредственно сабвуферный динамик в соответствующем (по мыслям производителя естественно) акустическом оформлении (ящике проще говоря), к котором у подключен усилитель, чаще всего спрятанный в том же ящике. Для подключения такого сабвуфера необходим лишь комплект проводов от магнитолы и еще один комплект – для запитки усилителя от аккумулятора. Причем основная проблема – скрыто провести провода в салоне, не нанеся ему (салону) сильного ущерба, в основном для подключения хватает пары взглядов в инструкцию. Итак, система «магнитола – двухполосный фронт – активный саб» начинает звучать примерно как надо. Это, разумеется, не идеал, но для начального уровня этот комплект становится своеобразным Рубиконом, стоя на берегу которого человек должен решиться, идти ли ему дальше или довольствоваться тем, что он имеет на данный момент. Потому что дальше – полная шумоизоляция кузова, сложные компонентные системы, усилители, процессоры…
На заре туманной юности, помню, считалось шиком выставить летом в открытое окно квартиры магнитофон, да включить на полную катушку что-нибудь в духе «ласкового мая». При этом особенно круто было, если твой, привезенный уж неизвестно какими путями, импортный «грюндиг» перекрикивал соседский «романтик» в окне напротив нетленными «белыми розами». Все мы стали старше, многие обзавелись машинами, некоторое даже озаботились установкой в нее музыки, а вот отношение к характеристике звучания автомобильной системы так у многих и осталось на уровне «громче – значит круче».
Появление фильма «Форсаж» сильно повлияло на формирование мировоззрения многих молодых и не очень индивидуумов, обладающих водительскими правами. Смысл предыдущего предложения в следующем: насмотревшись на крутые тачки, полуодетых девочек, шальные уличные гонки и прочие атрибуты красивой американской жизни, парни «с нашего двора» резонно рассудили, что с поправкой на климат, менталитет и совковую действительность они ничем не хуже. Посему ежели навесить голубые (круче – если мигающие) «писалки» на капот, красные брызговики под задние арки, глушитель-прямоток из нержавейки диаметром с Царь-пушку, да покрасить диски в желтый цвет, то ветеран отечественного автопрома, будь то дедушкина «классика», или купленное на 18 лет родителями «зубило»-трехлетка, автоматом превратится в болид для уличных гонок.
Собственно, да статуса первого парня на деревне не хватало пару раз прогарцевать по улице ночью с оглушительными перегазовками умирающим двигателем, да разбудить всю округу воплями нежно любимой группы «руки вверх» или еще кого покруче. Признаюсь, живет у меня во дворе один такой орел. Горделиво рассекает на убитой «восьмерке» нежно-коричневого цвета (не буду говорить, с чем этот оттенок ассоциируется, но догадаться можно) с антикрылом, из-за которого не видно заднего стекла.
Пару раз, проезжая летом у меня под окнами, он уже будил меня ревом глушителя, проковырянного, по моим подсчетам, где-то в районе стыковки паука в одну трубу, и уханьем быстрой ритмичной музыки. То, что это именно музыка, я догадался только по наличию некоторой ритмичной составляющей в этой какофонии, которую мое натренированное ухо выделило в общем шуме, издаваемом этой машиной. Скажу честно, единственное желание, которое вызывает у меня этот болид, во внеочередной раз проносясь у меня под окнами – скинуть на него кирпич. Можно не один.
Но разговор ушел из области автозвука в область моих личных неприязней, а главред за это вряд ли скажет мне спасибо. Вернемся к теме. Осенью хозяин данной машины подошел ко мне знакомиться. Причина – я поставил на свою «ауди» задние фары «lexus-style», что, по его мнению, меня сделало человеком одного с ним круга – то есть «нормальным пацаном на тачке с тюнингом».
Мне были предъявлены затонированные задние фары его боевой «восьмерки», как признак того, что мы с ним одной крови. Далее разговор как-то незаметно перетек в область музыки. Мне было предложено назвать число «колонок» в моей машине. Быстрый пересчет показал, что их 5. Вид пищалок на стойках у лобового стекла моего собеседника несколько смутил, а коробка саба в багажнике попросту слегка озадачила. Оговорюсь, что на том момент у меня стоял двухполосный фронт Alpine spr-136a, запитанный напрямую от головы pioneer deh-p77, и активный корупусной сабвуфер «pyle audio» размером 12 дюймов, и всего этого мне вполне хватало, чтобы наслаждаться своими любимыми дисками.
Со стороны моего собеседника мне была предъявлена система, состоявшая из мигающей яркими огоньками головы и «десяти динамиков в салоне». Десять динамиков оказались двумя трехполосными овальными коаксиалами в задней полке и двухполосными опять же коаксиалами, но круглыми, уже в передних дверях. Защитные грили на всех четырех колонках отсутствовали, поэтому на тех, что в дверях, купола пищалок были вмяты напрочь, а на тех, что в задней полке, к этому добавилась еще и гора пыли, равномерно украшавшая диффузор НЧ-звена.
Мигавшая, как сошедший с ума светофор, «голова», воспроизводила на весь двор нечто танцевальное, из серии «не суть какая музыка, лишь бы побыстрее». Ни о каких деталях передачи звука говорить не приходилось. Там важно было что громко играет.
Собственно а в чем юноша неправ? Я же сам писал в прошлой статье, что главное – чтобы самому нравилось. Безусловно так, только давайте сначала определимся с тем, как вообще музыку можно слушать. Можно громко. Скорее всего это будет что-то достаточно энергичное: r&b, rock в его бодрых проявлениях (хотя знавал я дядю, поставившего себе в MB ML320 систему за даже по тем далеким временам большую сумму денег и слушавший Pink Floyd – another brick in the wall на дикой громкости с большим удовольствием - о вкусах не спорят) или танцевальная электроника. Музыка живых жанров – оркестровая, джаз или акустический рок – лучше слушается на невысокой громкости. Это позволяет уловит больше нюансов и погрузиться в атмосферу, создаваемую звучащей музыкой. Опять же, каждому по вкусам.
Однако тут в дело вступают некоторые особенности воспроизводящей техники. Существует небольшая проблема, возникающая при прослушивании записей на невысокой громкости: средние частоты перебивают все остальные. Ни высоких, ни низких становится попросту не слышно. Половина инструментов оркестра из записи сразу исчезает. Неприятный эффект устраняется настройкой эквалайзера – выводится более четкий акцент на высокие и низкие частоты, а средние, наоборот, занижаются.
С громкой музыкой вообще все веселее. Чем громче музыка, тем хуже слышно, что собственно играем. В пиковых значениях, которые сможет произвести типовой динамик до того, как отправится в страну вечной охоты, музыки слышно уже не будет. Шум – сколько угодно.
Но мы же не шум слушать хотим, так ведь? Хорошая акустика отличается тем, что звучит ровно на максимально широком диапазоне громкостей, в разумных пределах, конечно. Разумеется, один динамик не способен воспроизвести весь спектр частот, воспринимаемый человеческим ухом. Посему системы составляют их нескольких пар излучателей разных типоразмеров и диапазона воспроизводимых частот. Но это не значит, что система, к которой напихано по машине куча различных динамиков, зазвучит лучше классической «3 полосы фронт + саб». Не надо изобретать велосипед. Простота опробованных во многих инсталляциях систем может, при грамотном исполнении, гарантировать качество звучания большинства записей, Вами любимых. Важно также помнить, что не все динамики одинаковы. Поэтому не стоит пытаться сэкономить на комплекте качественной акустики, мотивируя это тем, что все динамики «один черт в Китае деланы» (такую фразу я услышал в одном магазине, продававшем автозвуковые компоненты). Это не так. Хорошую акустику отличить очень легко:
она прекрасно звучит на невысоких уровнях громкости. Не происходит уже упомянутого перебивания средними частотами всех остальных. Качественные и с толком подобранные компоненты системы будут долго радовать Вас в Вашем автомобиле, тогда как некачественные и неумело установленные – раздражать некачественным звуком.
Процесс построения музыкальной системы в автомобиле состоит из следующих этапов: прослушивание и выбор компонентов, шумовиброизоляция автомобиля, установка выбранных компонентов в машину, настройка установленной системы. Рассмотрим каждый этап поподробнее.
1. Прослушивание и выбор компонентов.
Для начала, необходимо определиться в Ваших музыкальных предпочтениях, а также на бюджете самой покупки. На практике существует мало систем, способных отыграть материал любого жанра, и стоят они немало. Мы же будем ориентироваться на среднебюджетные системы, стоимостью до 1500 $, поэтому претендовать на универсальность сможем с натяжкой. Идеальным считается прослушивание в безэховой камере, лишенной призвуков и резонанса. На практике такое встретить маловероятно, поэтому слушатель должен быть готов к тому, что звучание одних и тех же компонентов будет разительно отличаться, например, при прослушивании на стенде и в машине. Машина, если это не дырявая насквозь «копейка», является подобием акустически замкнутого пространства, поэтому ей присущи определенные нюансы передачи звукового тракта. Но об этом поговорим позже. Стоит упомянуть также, что наиболее ушлые продавцы частенько набивают стенды акустическим синтепоном, при этом даже дешевый динамик начинает играть более красочно. Еще одна уловка – подключение магнитолы к динамикам через высоковольтные входы усилителя. При этом продавцы демонстрируют покупателю свободные линейные выходы, и уверяют его, что магнитола подключена напрямую, без усилителя. Не верьте. Реальная мощность встроенного усилителя магнитолы редко превышает 20 Вт, этого не достаточно для создания мощного, качественного звучания. Главным в выборе компонентов остается так называемая «сыгранность». Т.е. головное устройство одной фирмы может великолепно сочетаться с акустикой и усилителями других фирм. Есть так называемые наработанные «связки», заранее обеспечивающие хороший результат звучания. Я рекомендую прослушивание и выбор компонентов проводить как на стенде, так уже и в готовых инсталляциях, с учетом собственных музыкальных предпочтений. Только так Вы можете услышать различные нюнасы звучания компонентов. К выбору компонентов надо подходить не менее основательно, чем к их прослушиванию. Кроме фирменных черт звучания того или иного бренда, существует масса других критериев, по которым следует отбирать ту или иную аппаратуру. Кроме банальных габаритных размеров, желательно обратить внимание на наличие как минимум двух пар линейных выходов, наличия диммера, а также на внешний вид самого аппарата, его сочетание с общим дизайном салона и приборной панели. Я осознанно не перечисляю особенности звучания тех или иных головных устройств, акустики и усилителей, т.к. восприятие звукового тракта у каждого человека индивидуально и, следовательно, моё мнение не может претендовать на объективность. Следующий вопрос – наличие декодеров MP3 и WMA. Основным преимуществом этих форматов является сжатость музыкальных композиций, исходя из этого, на обычный диск удается записать в 8-10 раз больше композиций. Основной недостаток прослушивания музыки в данном формате – при сжатии с любым, пусть даже самым высоким битрейтом, композиции теряют в качестве. Полоса частот при этом сильно урезается и на выходе слушатель получает сильно измененную композицию. Чтобы услышать разницу, достаточно просто сравнить качество звучания музыкального произведения при воспроизведении компакт-диска и радио. Как известно, все радиостанции FM-диапазона, кроме частоты 100.9, осуществляют вещание в формате MP3. Выбору акустики надо уделять не меньшее, если не большее внимание. Кроме музыкальных предпочтений, при её выборе надо определиться как с размером покупаемой акустики, так и с местом её установки. В настоящее время наиболее популярной является установка акустики в подиумы на двери, все большую популярность набирает установка в напольные ящики под сидения. При установке в двери главным плюсом является относительная простота данной инсталляции. При установке в ящики, слушатель получает более сильный фронтальный бас, однако расчет и изготовление ящика – довольно-таки трудоемкое дело. По этому при выборе акустики, будем априори ориентироваться на то, что она будет играть во “freeair” – т.е. в открытом пространстве, каким, по сути, и является дверь. Не меньшую роль при покупке играет типоразмер и установочная глубина акустики – нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится долго и мучительно подгонять под купленные компоненты. Мои рекомендации при выборе акустики – хорошие 2-компонентные динамики, известного бренда. Выбор сабвуфера осуществляется по тем же критериям, наиболее значимые из которых – особенность звучания, диаметр и установочная глубина. Усилитель – неотъемлемое звено любой, грамотно построенной системы. В продаже имеется большое количество усилителей, поэтому приведу основные критерии, по которым его следует выбирать:
1. Цена за канал не должна быть ниже 45-50$
2. Желательно наличие развитых ребер охлаждения на лицевой панели (радиатора) и/или встроенного вентилятора.
3. Желательно наличие плавной регулировки ФНЧ и ФВЧ, регулировки фазы, дистанционной регулировки уровня баса.
4. Габаритные размеры усилителя.
Выбирать усилитель следует только среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, как правило, сделаны из более качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают более качественное звучание. Также стоит обратить внимание на упоминавшиеся ранее «связки», т.к. зачастую грамотно подобранным усилителем и акустикой удается исправить огрехи звучания головного устройства. Не менее важную роль играют и провода, которыми Вы собираетесь подключать компоненты Вашей системы. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть приблизительно 4 Ga, акустического – 8 Ga, однако это не является стандартом, а скорее зависит от предполагаемой номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода продаются стандартного сечение, различаются лишь длиной и наличием/отсутствием управляющего провода. Бытует мнение, что дорогие провода лучше передают те или иные фрагменты музыкального тракта. Это актуально только для проводов высшей ценовой категории, которую мы по понятным причинам рассматривать не будем. Хорошо зарекомендовали себя провода Daxx, Stinger, Belsis. Многие добавляют в свою систему конденсатор. При выборе конденсатора нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, для того чтобы избежать проблем при подключении. В принципе, конденсатор в систему устанавливают для того, чтобы избежать просаживания баса при пиковых нагрузках, когда энергии аккумулятора и генератора становится недостаточно. Я лично такого не встречал и явных преимуществ использования конденсатора в системе не заметил. Перед приобретением компонентов необходимо выбрать схему, по которой вы будете осуществлять установку выбранных компонентов. Приведу наиболее распространенные схемы:
1. Головное устройство – фронт – сабвуфер – 4-канальный усилитель на фронт и сабвуфер. Это классическая схема подключения, по которой осуществляется приблизительно 80% всех инсталляций. В её основе лежит бюджетность, простота настройки и установки. Немаловажен и тот факт, что такая инсталляция экономит место в автомобиле за счет компактности расположения компонентов. Особенностью звучания является невысокая мощность системы. Однако качество звучания при этом теряет несильно, и на слух неискушенного меломана абсолютно незаметно.
2. Головное устройство – фронт – тыл – сабвуфер – 5-канальный усилитель на фронт, тыл и сабвуфер. В основе этой схемы подключения, лежит описанная выше, сохраняя её достоинства и недостатки. Сюда добавлена подзвучка тыла, на отсутствие которой часто жалуются пассажиры, сидящие сзади. Отмечу, что в настройке такая система сложнее, чем первая и не всегда удается добиться желаемого результата. Я не рекомендую такую установку для легковых машин малого и среднего (бизнес) классов.
3. Головное устройство – фронт – сабвуфер – 2-канальный усилитель на фронт – 2-канальный усилитель на сабвуфер. Данная схема подойдет любителям мощного, напористого баса. Включив мостом на сабвуфер двухканальный усилитель, мы получим заведомо большую мощность, чем в вышеописанных вариантах.
4. Головное устройство – фронт – сабвуфер – 4-канальный усилитель на фронт – 2-канальный усилитель на сабвуфер. В данной ценовой категории эта схема будет стоять на вершине, как по стоимости, так и по качеству звучания. Она позволит отказаться от кроссоверов, входящих в комплект фронтальной акустики и использовать кроссоверы внешнего усилителя. Т.е. осуществить так называемое поканальное усиление. Это заметно отразится на качестве и мощности звучания системы.
После того, как выбранные компоненты приобретены, перед установкой их в машину, следует произвести её шумовиброизоляцию.
2. Шумовиброизоляция.
Не секрет, что со временем многие детали интерьера автомобиля разбалтываются и начинают жить своей собственной жизнью. Если установить музыку в машину, не произведя перед этим комплекс шумовиброизоляционных работ, очень скоро обивка дверей, приборная панель и вообще, все элементы интерьера, начнут привносить в музыкальный тракт посторонние призвуки. Причиной этого будет являться увеличившееся звуковое давление, особенно в области низких частот. Для избежания этого, существуют определеные материалы, как российского, так и зарубежного производства. Лично мне больше подходит по соотношению цена/качество продукция ивановской фирмы «Стандартпласт». Нам понадобится два вида материалов: «Вибропласт» - для виброизоляции и «Визомат» - для шумоизоляции. Толщину материалов выбираем исходя из конструктивных особенностей дверей. Проклейку можно проводить при температуре окружающей среды +15, либо при использовании строительного фена. Разбираем дверь. На внутреннюю поверхность внешней панели двери наклеиваем вибропласт, кусками приблизительно по 15х30 см. Швы располагаем встык. Тяги кнопки блокировки, открывания двери, можно заглушить, надев на них разрезанную вдоль трубочку форсунок стеклоомывателя. После того, как вся внутренняя поверхность проклеена, сверху кладет слой визомата. Швы также располагаем встык. После этого, приступаем к проклейке части двери, расположенной непосредственно под обшивкой. Заклеиваем вибропластом все технологические отверстия, при этом тяги открытия дверей должны перемещаться свободно. Визомат сверху наклеивать не надо. Затем приступаем к проклейке внутренней части обивки двери. Наклеиваем визомат, швы располагаем встык. Собираем дверь в обратной последовательности. Аналогично проклеиваем вторую дверь, крышу, багажное отделение, пол. Собираем весь салон и наслаждаемся заметной тишиной.
3. Установка музыкальных компонентов.
Установка системы сводится к установке головного устройства в штатное место, изготовлении подиумов под динамики, размещении сабвуфера и усилителя. Установка обычно начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав по таблице сечение провода, соответствующее суммарной мощности усилителя и головного устройства, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу. Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора. Проведя силовые провода в салон, через распределитель питания пускаем их на головное устройство и усилитель. Припаиваем силовые провода к жгуту проводки головного устройства, плюсовой провод пускаем через вилочный предохранитель, место спайки защищаем термоусадочным кембриком. Подсоединяем колодку к головному устройству, межблочные кабели к линейным выходам головного устройства и устанавливаем его в штатное место согласно прилагаемой инструкции. Обжимаем клеммами концы силового провода, идущие к усилителю. Приступаем к изготовлению подиумов. В интернете приведено множество способов самостоятельного изготовления подиумов. Лично я делаю так: Из фанеры, толщиной 10-12 мм выпиливаю основание будущего подиума, которое потом будет жестко прикреплено к обшивке дверей или к металлу двери сквозь обшивку. Затем изготавливаю установочное кольцо, внутренний диаметр которого равен диаметру резинового подвеса динамика. Закрепляю проставочное кольцо на основании таким образом, чтобы ось, проходящая через центр полученной конструкции, была направлена на противоположного слушателя. Заливаю полученную конструкцию монтажной пеной, жду её полного высыхания. Затем ножом и наждачной бумагой придаю заготовке требуемую форму. Для придания крепости, получившуюся деталь сверху обклеиваю стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем. После высыхания неровности выравниваю шпатлевкой со стеклотканью, зашкуриваю до получения гладкой поверхности. Дальнейшая отделка – дело вкуса и соответствия общей стилистике оформления салона. Полученную заготовку можно покрасить, обклеить карпетом или винилом. Для обклеивания карпетом или винилом, удобно использовать специальный клей, выпускаемый в аэрозольных баллончиках. Очень удобен в работе клей фирмы “Permatex”. Клей тонким слоем наносим на обе поверхности, ждем минуту и плотно прижимая материал к заготовке, клеим его, раскатывая неровности и воздушные пузыри обойным валиком. Жестко закрепляем полученный подиум на двери, аналогично делаем другой подиум. Устанавливаем мидбасовые динамики в подиумы, пропускаем провода в двери. Если в двери и стойке нет соединительных резиновых муфт, сверлим два отверстия, причем отверстие в стойке располагаем выше. В отверстия закрепляем специальные резиновые муфты, сквозь них пропускаем провода. Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики вкупе с мидбасовыми формирую так называемую «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, мы заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, левый – на водительское. Изготавливаем подиумы для высокочастотников по технологии, аналогичной изготовлению подиумов для мидбасовых динамиков. Подсоединяем акустические провода. Начинаем вести к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно вообще каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля. Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для машин с кузовами «хетчбек» и «универсал» - в сторону пятой двери. Если была куплена отдельно сабвуферная головка и планируется самостоятельное изготовление корпуса, то важно знать, что корпуса для сабвуферов бывают двух типов: «стеллс» - корпус, повторяющий очертания багажного отсека, обычно встраиваемый в нишу, и «ящик» - корпус произвольной формы, формой напоминающий куб или трапецию. Размеры ящиков, их внутренний объем рассчитываются в специальной программе JBL Speakershop, доступной к скачиванию в сети Интернет. В ней же можно рассчитать длину и диаметр порта, если предполагается изготовление фазоинверторного корпуса. Корпус «стеллс» изготавливается по той же технологии, что и подиумы для фронтальных динамиков, исключение составляют продольные ребра жесткости, служащие для усиления конструкции. Корпус «ящик» изготавливается из двух слоев 10 мм фанеры, скрепленной между собой. Стенки ящика собираются на саморезах с шагом 5 см, внутренние швы промазываются силиконовым герметиком. Если внутренний объем сделанного корпуса отличается от необходимого, то его можно уменьшить, положив внутрь куски пенопласта необходимого объема, или увеличить, засунув внутрь распушенный акустический синтепон из расчета 10-15 гр на литр объема. Получившийся корпус, аналогично подиумам для фронтальной акустики, можно обклеить карпетом или винилом с помощью специального аэрозольного клея. Подсоединив все провода, убедившись в правильности их подключения, включаем головное устройство и приступаем к настройке инсталлированной системы.
4. Настройка системы.
После подключения, инсталлированную систему необходимо грамотно настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера, установка входящей и исходящей чувствительности, настройка звукового процессора (если такой имеется). Априори будем считать, что фильтры в усилителе намного лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0». Шаг первый. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуферного канала в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц. Шаг второй. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение «HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц. На этом настройки фильтров при использовании пассивного деления, т.е. при участии кроссоверов, входящих в комплект, закончены. Если на фронт использовано поканальное усиление, то отдельно производим настройку высокочастотных динамиков. Устанавливаем на усилителе фильтр канала высокочастотников в положение «HPF», а частоту среза кроссовера устанавливаем приблизительно на 2,5 кГц. Шаг третий. Настройку чувствительности производим следующим образом: на усилителе ставим настройку в «0», на головном устройстве увеличиваем громкость до максимального значения. Затем поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления заметных искажений в звучании системы. Немного убавляем – чувствительность настроена. Садимся в машину, слушаем. Если при включении магнитолы в сабвуфере раздаются щелчки, а в динамиках треск – значит, имеют место наводки. Смотрим, как проложены все провода, при необходимости прокладываем их в другом месте. Если бас локализован сзади, т.е. привязан к сабвуферу, то подключаем сабвуфер в противофазе. Для этого, если на усилителе имеется плавная регулировка фазы, поворачиваем регулятор на 180 градусов. Если таковой нет – меняем местами «+» и «-» провода подключения сабвуфера на его колодке. Если что-то не устраивает, указанные диапазоны регулировок можно немножко подкорректировать с учетом личных предпочтений. Если в инсталлированной системе имеется звуковой процессор (отдельное устройство или встроенный в головное устройство), приступаем к его настройке. Настройка будет сводится к регулированию временных задержек для каждого канала (особенно актуально при поканальном усилении фронтальной акустики, однако имеет смысл и при пассивном делении). Рассмотрим на примере, для чего это надо. Водитель сидит в машине слева от центральной осевой линии. Соответственно звук левого канала до него доходит быстрее чем от правого. Исправить данную ситуацию можно лишь задав временную задержку левому каналу, таким образом, давая время сигналу правого канала дойти до слушателя. При правильно проведенной настройке, звук должен исходить из центральной части приборной панели на уровне лобового стекла. Таким же образом можно «вытянуть бас на себя». Если способ устранения локализации баса, описанный выше, не справился с ней, то устранить локализацию можно, задав одинаковые задержки левому и правому каналу фронтальной акустики. Таким образом, сигнал будет приходить на них позже, соответственно бас потеряет привязку к задней части автомобиля. На этом настройки инсталированой системы закончены. Приятного прослушивания.
Автозвук можно рассматривать с научно-популярной точки зрения. Читать журналы, общаться с такими же умными людьми на форумах, смотреть обзоры, слушать демо-кары и т.п.
В результате поставить себе в машину систему исходя из возможностей своего бюджета и жить с этим до какого-то момента, наслаждаясь чистейшим звуком, построенной звуковой сценой, глубоким мощным басом и прочими мелкими радостями жизни рядового любителя хорошего звука с машине.
Кстати, обычно вся эта лихорадка начинается с банального желания поставить новую магнитолу взамен старой плохой или отсутствующей вовсе. Ради этого человек заезжает в специализированное место, где его медленно, но верно в большинстве случаев делают зомби, начинающего учащенно дышать от звука пары характерных терминов типа «звуковое давление», «15-дюймовый саб», «пионер-пэ-девять» и т.д.
А ведь этого человека можно спасти. Нет, я не предлагаю ничего не ставить в машине по части звука, наоборот. Просто надо с самого начала успокоиться, вспомнить курс физики на уровне хотя бы школы (это для того чтобы хотя бы минимально понимать о чем вообще речь идет), привлечь логику и здравый смысл и за чашкой вечернего чая или чего угодно просто немного поразмыслить.
Меня лично данные размышления привели к некоторым достаточно неутешительным выводам, которыми хочу с вами поделиться.
О машине. Вообще, чтобы появился звук, нужен, образно выражаясь, объем. В смысле какое-то замкнутое пространство с источником звука. Простой пример: если просто подуть – никакого звука не наблюдается, если также подуть в бутылочное горлышко – появляется всем знакомый свист. Лучше всего звучат правильные фигуры: куб и т.п.
Вспомните барабан. Нормальный такой цилиндр. Так вот, внутренний объем кузова автомобиля на идеальный для звучания похож примерно так же, как я на Спайдермена. То есть конечно есть над чем поработать и тогда хоть как-то может быть отдаленно… Хотя и этого нет. К тому же добавляется несимметричное положение основного слушателя – водителя. К звучанию раскиданных по машине источников звука добавляются скрипы обшивки, шум колес, двигателя, подвески, ну и плюс похабные мелочи вроде волновых наложений и т.п. Благо расположение фронтальных излучателей позволяет наплевать на минимальную разницу во времени, за которое звук от излучателя доходит до уха слушателя.
Всякие дифракционные наложения на самом деле тоже в большинстве случаев не сильно существенны. А даже если - существуют и вполне себе успешно функционируют такие приспособления, как процессоры с их временными задержками для каждого канала и фазовращателями, которые позволяют свести эффект несимметричного расположения динамиков в машине практически к нулю.
Но вот что делать с шумом? Пытаться минимизировать разумеется. Вибро- и звукоизоляция призваны снизить его влияние на звучание системы, но, разумеется, это не конечное решение. Тут возникает резонный вопрос: а как же знаменитые соревнования по качеству звучания? А кто сказал, что машина во время соревнований ездит? Она стоит. И двигатель у нее в большинстве случаев не работает хотя бы во время работы судей в салоне. Чтобы не отвлекать посторонними шумами от звука. Естественно, в таком случае, надо лишь правильно настроить систему и уничтожить все колебания обшивки в салоне, вызванные ее звучанием. Ну и поставить аккумулятор объемом побольше – ему ведь надо как-то питать без подзарядки батарею усилителей, головное устройство и все остальное, на что хватает фантазии инсталляторов.
То есть абсолютно не факт, что машина, выигравшая все соревнования по качеству звучания, двигаясь по обычной русской дороге (ну, Вы поняли) будет воспринята на слух так же хорошо, как во время тестовых прослушиваний. Более того, отдав несколько тысяч у.е. за крутую инсталляцию в именитой мастерской и насладившись результатом установки в их боксе во время приема работы, Вы вполне можете быть разочарованы при прослушивании любимой музыки уже по дороге домой.
Теперь о журналах. А что журналы? Журналы тоже люди пишут, им тоже есть надо. Большинство обзорных статей и тестов написаны либо в стиле «ах, это просто великолепно», либо «ну так себе, но в принципе все равно неплохо». При этом на правой странице разворота, на котором та статья, обязательно реклама этого же продукта, замечали? Почему на правой? Научно подтвержденный факт: Ваше внимание сначала фокусируется на правой странице разворота, а потом уже на левой. Вообще вся реклама в журналах идет либо на весь разворот, либо на его правую часть. Этим давно и успешно пользуются рекламщики.
Но не будем о грустном. Допустим, что честные обозреватели честно сидят и тестируют все образцы продукции, которые к ним поступают. Но! Я слабо верю в то, для этого они подгоняют автомобиль, в котором данные экземпляры продукции установлены. Прослушивание идет на стационарных стендах (нет, я неправ? Обращаюсь к журналистам). Если речь идет о излучателях и с использованием студийных наушников или излучателей, если речь идет о головных устройствах. Тогда как вообще можно говорить о достоверности любого теста аппаратуры, если их тестируют даже не в машинах. Более того, как уже сказано ранее, спасибо дизайнерам автомобильных салонов, каждая машина будет обладать своим набором геометрических и прочих характеристик, непохожих на характеристики других машин, но при этом достаточно серьезно влияющих на звучание аппаратуры внутри машины. Очень заметно на качество звучания влияет (Вы не поверите) качество записи. Мало того, что эксперименты с mp3 могут существенно испохабить качественную студийную запись. Разницу все равно достаточно тяжело уловить, если не слушать оригинал и mp3 подряд друг за другом и сравнивать.
Те же журналисты из сферы автозвука очень часто при описании высоклассных систем оперируют термином «звуковая сцена», ее построение и т.п. По сути дела, это означает то, что в хорошо настроенной машине Вам будет казаться, что источники звука не распиханы по дверям и прочим багажным отделениям автомобиля, а расположены перед вами вместо лобового стекла. Особо изысканные авторы любят описывать собственные ощущение, что они, будто, своими глазами увидели, в каком порядке перед ними расположились музыканты, что контрабас сидит чуть сзади и т.п. У них профессионально хорошее воображение и большой опыт написания подобных статей, что ж добавить.
Для начала, вы представляете как делается электронная музыка? Нет там музыкантов живых, есть компьютер да пара синтезаторов, ну плюс варианты. Примерно то же самое происходит в современной студии звукозаписи. Каждый музыкант записывает свою фонограмму отдельно от других, пишется певец, потом все это дело умело сводится звукоинженерами студии в один трек и пишется на диски. Где там сцена, где отдаленный контрабас – ума не приложу. Об этом можно рассуждать, когда запись делается одновременно со всего ансамбля или оркестра, причем одним микрофоном. Иначе – нечестно. Но и это не главное. При выборе музыки в авто важно помнить, что слышите-то вы ее ухом, и ухо ваше услышит все, что вы ему предложите. А вот обрабатывает услышанное уже мозг. А мозг обрабатывает все в зависимости от личных пристрастий и многих других нюансов. Так что музыка в машине в первую очередь должна быть такой, чтобы нравилась она самому себе. И тогда уже можно говорить о том, что система в машине ПРАВИЛЬНАЯ. Потому что она устраивает того, кто ее больше всего будет слушать – хозяина машины
